За что я люблю спортивный туризм

Еще не видели это фото? Еще не читали эту статью? Необыкновенное путешествие и приключения пяти молодых людей в диких горах Саянах в лето тысяча девятьсот семьдесят третьего года

За простоту и доступность, за нескончаемый поток эмоций и впечатлений, за многочисленные радостные встречи и легкие прощания, за мастерство, за здоровье, да мало ли за что можно просто любить дело, которым занимаешься!

Хотелось бы сразу расставить правильно акценты. Спортивный туризм - это не тот, когда человек стремится посетить как можно большее количество стран, отелей и пляжей. Это совсем не тот туризм, который нынче называют "зеленым" - когда в деревню к хозяевам поселяются всей семьей и развлекаются кто чем может. Это то, когда человек, улыбаясь, под сорокакилограммовым рюкзаком, в течение месяца и более идет по СВОЕМУ маршруту. И маршрут этот может проходить по натоптанным дорогам и по первопроходу. А уж категорийный он или нет - это дело пятнадцатое.

Белые ночи Приполярья

Каждый раз, в первый день моего приезда в район маршрута - неважно, в составе группы или вдвоем с товарищем - меня просто распирает изнутри неведомая сила, активизирующая сердцебиение, эмоции... Я готов обнять весь мир, каждому признаться в любви и совершить подвиг. И всякий раз, заканчивая маршрут, я всегда с удивлением наблюдаю за суетой цивилизации, за истерикой пассажиров у кассы по причине отсутствия билетов, за желанием таксистов содрать с меня побольше денег, искренне удивляюсь крикливой кондукторше, кричащей, что я мешаю ей работать. Но меня это мало смущает - настоящий живой мир подарил мне ощущение понимания радости, равновесия и покоя, частичку мудрости бытия! И я еще долго, и год и более, ощущаю ладонями нежную шероховатость лишайника, шум и вкус таежных рек, тепло солнца в прозрачном небе и жар ночного костра, дурманящий запах тайги из рюкзака. И звенящую тишину! Я люблю попивать с хорошими друзьями настойку Золотого корня и в который раз до слез смеяться, просматривая слайды...

Это сейчас мальчишки в подавляющем большинстве, кроме компьютерных "путешествий" и вылазок в Макдональдс, других контактов с внешним миром не понимают. "Полдня втыкать на поплавок, а потом морочиться с чисткой рыбы? Ощущать себя вьючной скотиной под 40-килограммовым рюкзаком? Не царское это дело..." Может быть, такими им будет и проще в этом мире, а мне и моим сверстникам, и даже каких-нибудь лет 10 назад, хотелось реальных путешествий и приключений.

С чего можно начать рассказ о любви? С рассказа о предмете обожания или о себе необыкновенном? Или с чувства отвращения к цивилизации? О том, каких успехов достиг, или о снаряжении, которое изобрел и сделал сам? Или... Все это ерунда. Главное - как к этому относишься. Что удивительного можешь увидеть на болоте, в чем разница между кедровыми и лиственничными дровами, с чем сравнить вкус морошки. Нынче психологи называют это "позитивным мышлением", а по-моему, это просто один из способов познать, что есть Человек, чего стоишь сам... Это уже потом, с опытом, в десятидневные вылазки в Карпаты или Крым собираешься в последний день, как на дачу. А вот когда готовишься к серьезному маршруту, на 30 ходовых дней вне зоны обитания человечества, то обо всех деталях и мелочах задумываешься задолго до лета! Взвешиваешь каждое решение и движение, изучаешь все особенности маршрута и региона. И мне это очень нравится. Хотя опять же, это личные качества каждого человека. Лично мне нравится пользоваться удобным и универсальным инструментом, качественным и не отягощающим снаряжением. И очень нравится немногословный понимающий напарник на нехоженом маршруте.

Что может быть прекраснее дневки после изнурительного перехода? Вдоволь горячего чая, свежая рыба будет через несколько минут, я углядел недалече на березовом стволе хорошую семейку опят, в зарослях найдены кусты костяники и малины... Блаженство! Все остальное - завтра: подъем, сбор, восхождение на Манарагу, вернуться в лагерь необходимо до темноты... Базовый лагерь в районе устья ручья Олений.

Помните фразу, что человек никогда не устает смотреть на текущую воду, горящий костер и как работает другой человек? Так вот, первого и второго здесь в избытке. А третьего - днем с огнем не сыскать! Зато когда встречаются в тайге два человека, то относятся друг к другу они лучше, чем родственники. И поделиться опытом пройденных дорог, и угостить фирменным чаем, искренне пожелать доброго пути...

В своей последней поездке на Приполярный Урал (в 1992 г.) я познакомился с Николаем Александровым, тем парнем, который в одиночку прошел весь Урал с юга до севера и не единожды пересекал с запада на восток и обратно. На тот период я уже о нем читал, и мне было интересно узнать о нем побольше, как говорится, "из первых рук". Очень многое меня удивило: примитивность снаряжения, резиновые сапоги, кухонный нож, критический минимум продуктов. Но самое главное - это то, что он с весны до осени находился в тайге! Он знал весь Урал и мог рассказать о любом маршруте! А жена его ждала дома, в Печоре, с первым снегом. Кстати, мужиков, ведущих подобный образ жизни, по Сибири и сейчас достаточно. Так вот. Мне жутко любопытно было узнать, как человек может обеспечить себя питанием в течение полугода, не имея "специального" снаряжения и ружья. Может быть, на сублимированных продуктах? Мы с товарищем даже рюкзак Николая потихоньку взвесили. Килограммов 15-18! А он все отшучивается, типа, грибы, ягоды, рыба. Какие в мае грибы-ягоды, когда и листьев-то нет! Разбегаясь в разные стороны в верховьях реки Седью, Николай все-таки открыл свой секрет. Ларчик действительно просто открывался! По всему Уралу бродит несметное количество туристов. Нет, вовсе он их не ест. Он просто заходит в гости, как Винни Пух. Ну и поскольку в тайге все люди - братья, то всегда найдется место у костра, и порция каши, и чай с печеньем. А уж как привечают оленеводы! Ну, в общем, звал он нас с собой на прогулку туда, в Корякский автономный округ. Но мы себя в роли оленей как-то не очень...

Хорошая погода - редкая удача. Обычно макушки гор затянуты ватными облаками. Но уж если повезло - то зритель будет одарен незабываемой картиной. Впереди, во всей красе, с пологими склонами виднеется гора Народная. Общепринятое ударение в названии делается на втором слоге, подчеркивая народную любовь к этому маршруту. При этом расстояния здесь вещь абсолютно относительная: только что с испугом глядел на вершину - но за четыре часа взошел. Теперь, оценивая путь до Народной, не вижу проблем осилить его за пару дней, хотя по факту этот путь занял семь дней.

А еще мне нравится дарить друзьям-домоседам порции Золотого корня. В медицине, по латинице, его называют "родиолой розовой". И если сравнивать данные медицинских справочников, то женьшень со своими скромными показателями с трудом тянет на статус "младшего брата". Гарантирую, поскольку испытал не только на себе. А ведь на Приполярном Урале есть долины, где ступить ногой нельзя, чтобы не наступить на золотой корешок! И распространен он по всей Сибири, от Севера до Алтая! Говорят, его видели даже в Карпатах. Но я не встречал. Возможно, если запустить миллиард искателей-копателей, то и "Родиола" станет большой редкостью, как женьшень, но не очень-то в это верится. Местные коммерсанты Северного Урала предлагали наладить поставку Золотого корня вагонными нормами, доставляя из тайги на вертолетах! Хорошо, что наш корешок, в отличие от китайского, не настолько разрекламирован, а то бы повывозили все вместе с грунтами.

Вам встречался когда-либо сумасшедший рыболов? Такой, который в любом месте реки, в любую погоду, в любом состоянии и в любое время суток наловит, а глаза еще горят? Вот как раз такой у меня товарищ Серега. Как-то догоняли мы график - в условленное время, в обозначенном месте мы должны были встретиться с основной группой. По карте и по рассказам последний отрезок пути можно было пройти в спокойном режиме за два дня, ну и мы, естественно, планировали взять за день. Но кто же знал, что весной этого года был сумасшедший паводок! Спокойный ручей-приток превратился в реку камней диаметром до 5-и метров! В общем, работая без обеда, мы за день преодолели весь путь. Но с группой не встретились, поскольку старшенький решил идти вперед, а мы, мол, олени длинноногие, их нагоним. О сем и записку оставил. Знал бы - не скакал, олень... Так вот, товарищ, несмотря на пройденное, сразу же приметил "чудное местечко" и за полчаса - пока я ставил палатку и разводил костер - семь хариусов, по килограмму и более были готовы к разделыванию. Хариус (сибирская форель) настолько мягкая и сочная рыба, что если ее просолить и завернуть в полиэтилен, то через три часа получается нежнейшая, ни с чем не сравнимая, селедка! Рассказывать о том, что ужин был отменный, не вижу смысла. За следующий день количество съеденной рыбы не поддавалось счету (ну какой дурак уйдет с такого рыбного места). Даже печень хариуса, обжаренная с икрой и черенками черемши, нисколько не радовала вкусовых рецепторов. Пришлось напрягать силу воли, чтобы больше не рыбачить. Уже покидая стоянку, мы с жалостью глядели на стоящий парадом ряд, состоящий из одиннадцати полуторакилограммовых рыбин, испеченных на рожне, у которых были объедены только передние плавники! Глаза бы ели, да душа не принимает... Вот с этим товарищем люблю бегать в походы!

Удивительное место Приполярный Урал. Вот ты идешь по еловой тайге, где ноги утопают во мхах по колено, и тут же, поднявшись на какие-то двести - триста метров, можешь попасть на болотистое безбрежное плато, или тундровую долину, поросшую чахлыми лиственницами. И что особенно удивляет, как в местах, где суровая зима длится девять месяцев, а снег с южных склонов не сходит в течение лета, может благоденствовать такая буйная растительность?

Что интересного можно увидеть в таких походах? Например то, что на Урале есть природный аналог английского Стоухенджа, что пятикопеечную монету можно пятнадцать секунд наблюдать парящей в водах Байкала, что дикие олени, пасущиеся на полях голубики, человека подпускают метров на сорок, что природа наколола базальт на глыбы правильной кубической формы размером поболее, чем те, из которых сложены пирамиды Египта, как один паук "выпивает" содержимое другого паука оставляя лишь прозрачную оболочку... Да мало ли чего интересного можно увидеть, раскрыв глаза! А ныряние в теплую воду с глыбы льда, а движение по болоту которое имеет уклон в 20-25 градусов, а то, как легко плавится сковорода на кедровых дровах? И как оставить без внимания местного модника в пиджаке из меха нерпы и в натуральных лыковых лаптях! А ощущения от 24-часового светового дня: сначала эти чувства разворачивают и надувают, как парус попутным ветром, а где-то на четвертые-пятые сутки масса света давит, как скалка на лепешку теста.

На Северном Урале есть несколько мест, с которых можно наблюдать одновременно два материка - Европу и Азию. При исключительной видимости картина Европейского склона, с дымкой над городами, тоненькими нитями рек, уходящими в бескрайнюю тайгу, и Азиатского - с раскинувшейся до горизонта разноцветной тайгой с ее озерами и бескрайними лесами и болотами, среди которой не просматривается никакого присутствия человека, несравнима ни с какими другими ощущениями. Два огромных континента замерли в поединке друг с другом, ощетинившись острыми пиками вершин и хребтами гор. Это трон мира, это точка, на которой чувствуешь себя безмерно великим и ничтожно малым одновременно.

На восточном берегу Байкала очень много термальных источников. Вода в них достигает 70°! Там, где вблизи проходят туристические тропы, эти источники окультурены в виде домиков-бассейнов и открытых ванн. Я в такую ванну, честное слово, и погрузиться полностью не смог. Чувствовал себя сарделькой в кастрюльке с кипятком. Но, как ни странно, зимой эти источники не очень-то согревают окружающий ландшафт, поэтому дикую скотину не привлекают.

Люблю устраивать банные дни в походе. Это когда в удобном месте из палаточного тента сооружается шатер над раскаленными камнями - температура 80-90° гарантирована. Через 10-15 минут - в реку остывать. Затем снова в "парную". После таких процедур я голышом загорал, и ни один кровопийца почему-то мною не интересовался. Значит, все-таки запах имеет значение.

Самый красивый массив Приполярного Урала, который ни с чем не спутаешь, - это Сабля. Хребет лежит вдоль Уральских гор, изогнувшись, как сабля. В хитросплетениях местных ручьев и болот даже местные жители могут заблудиться!

"Пусть мне скажет кто-то что, мол, климат здесь не тот..." Уверен, кто-то, читая эти строки, вспомнит слова из песни. Но, как говорят англичане, плохой погоды не бывает - бывает плохая одежда. И никакой беспрерывный дождь, никакой снег в мае или мороз в августе не могут помешать получать позитив от окружающего меня мира, если просто чуть-чуть подготовиться. Обычно начало похода, на первом бивуаке точно, начинается с того, что забыл или не додумался взять. Ругаешь себя всякими словами, в том числе и нехорошего содержания. А потом оказывается, что можно спокойно обойтись и без этого, и себя называешь "умничкой", поскольку лишние полкило остались дома. Еще несколькими днями позже удивляешься, и почему это я раньше без этой дребедени не мог обходиться? Короче, спортивный поход - прекрасная кузница скрытых талантов. Например, вместо напильника взять шабровочную пластинку для правки кромки ножа или топора, вместо брезентовой или полиэстеровой палатки взять шатер из парашютного шелка. Да мало ли творческих идей может родить человек, излучающий радость и позитив! Например, мой самодельный 80-литровый рюкзак - типа "мягкий станок" - весил меньше килограмма. Форма рюкзака вообще играет огромную роль в походе: он может быть тормозом при движении через густые заросли стланника, в молодняке осин и берез, или же врагом, цепляющимся частями каркаса и толкающим в спину при крутом спуске. Например, модный в советское время рюкзак типа "Ермак" при спотыкании или падении владельца всегда давал ощутимую затрещину верхней дугой металлического каркаса. Или "яровский" рюкзак - он своей боковой шнуровкой всегда цепляется за сухие ветки и сучья, к тому же застряет между двумя стволами, если расстояние между ними меньше 60 см. Да и, честно говоря, очень смешно его владелец выглядит сзади: огромный шар на длинных ножках. Для себя я предпочел "мягкий", т. е. бескаркасный станок. Правильная его формировка - центр тяжести на уровне плеч - отбирает с утра минут пятнадцать, зато в ходу дает большие преимущества. К тому же, на ночевке это неплохой коврик. Связка лямок на уровне груди, как это предлагается в рюкзаках зарубежного производства, является хорошим предложением для прогулки парковым лесом. В случае потери равновесия или резкой необходимости снять рюкзак, эта лямка, даже при повышенном центре тяжести, будет являться серьезным препятствием. В моем же случае достаточно согнуться в пояснице и вытянуть руки - как рюкзачок моментально съезжает со спины, подобно ребенку с горки.

Любопытный парадокс: рюкзак устроен как-то странно. Он с каждым днем в походе становится тяжелее, как это ни парадоксально. И даже увеличенный аппетит группы не сказывается на уменьшении его веса.

В средине лета, когда щедрое полярное солнце заставляет расцветать всё вокруг, дурманящий аромат трав и цветов приводит в несказанный восторг даже видавших виды ветеранов спортивного туризма. Они готовы скакать и резвиться на этих лугах наравне с ошалелыми перворазниками. Если присмотреться к горам повнимательнее, то видны древние наслоения, подтверждающие, что когда-то они были дном Мирового Океана.

Прогулки таежными просторами всегда обещают встречи с дикими животными и насекомыми. Больше всего, конечно, кровососущих. Но лично меня они как-то не очень тревожат. А вот товарищу достается. Хотя всевозможные реппеленты я и не признаю. Между прочим, местные жители намного спокойнее меня относятся ко всем кровопийцам. Получается, что их сознание дает какую-то команду организму, который в свою очередь чего-то воспроизводит! Я заметил еще одну интересную особенность. После полного перегорания костра в дневное время и при ярком солнце вся эта кровососущая братия укладывается толстым слоем на пепел. Значит, важным составляющим интереса мошкары есть температура и отсутствие ветра! Ну и посему, чтобы чувствовать себя комфортно и оградить себя от всей этой мерзопакости, достаточно соблюдать несколько простых правил. Что я обычно и делаю. При этом хочу дополнить, что только одна-единственная конструкция палатки неплохо защищает от вездесущих насекомых - так называемый "свисающий полог". Остальные конструкции для них, особенно шнуровки и молнии, просто открытая дверь.

Расстояния в тайге - вещь относительная. В одних местах можно пройти за световой день 60 километров, в других - от силы шесть. Но во всех случаях работает поговорка: "Умный в гору не пойдет...". Однажды молодой и задорный руководитель нашей группы, ведя пальцем по карте, предложил сократить маршрут. Идти не в обход, по руслу ручья, а напрямик, через небольшую сопку, высота которой составляла каких-то 600 метров. По карте. На деле это оказался очень крутой подъем к тому же поросший кедровым кустарником (стланником эти растения назвать язык не поворачивается) с горизонтальным переплетением стволов толщиною 10-25 см! Добравшись до кратера-цирка, группа была в полном изнеможении. А до кромки - перевала еще 80-100 метров подъема по куруму. Решили остановиться на отдых и ночлег здесь, тем более, что такого красивого места никто из нас еще не встречал. Южный склон представлял из себя крутую скалу с осыпями, покрытыми лишайниками. Западный склон был воплощением альпийских ландшафтов: полосы серых камней перемежались зелеными лужайками с цветами и мелким кустарником. А вот северный склон - не видел бы сам, не поверил - был схож с Долиной привидений в Крыму и скальными ландшафтами в районе Шацких озер. Причудливые каменные скульптуры на несколько десятков метров вырывались из плотных и обильных зарослей кустарникового кедра. Ну как не уделить время общению с вечным и прекрасным! Кстати, в этом цирке мы нашли много медвежьих лежек и оленьих следов. Видно, они покинули это место, когда высохла вода в озерце. Если здесь застрять, то никто никогда не найдет. Это тупик, и никому в голову не придет идти сюда! На следующее утро солнце, с другого угла освещая кратер, совершенно по-другому раскрасило этот девственно-непорочный, нереальный земной пейзаж. Уходить отсюда не хотелось настолько, что только к двенадцати часам дня мы собрались.

Дважды в год, когда всё вокруг замерзает и когда сходит весенний паводок, многие таежные реки становятся проспектами для автомобилей и туристов. Ну и что, что ноги мокрые? Зато за день не напрягаясь можно пройти по такой реке километров 15-20. Именно на Полярном Урале я впервые увидел в полном объеме возможности автомобиля "Урал".

Поднимались парами из-за крутизны стены. Перевалив через край, вновь застыли от изумления: вниз, от макушки и почти до ручья, уходила осыпь состоящая из песка и мелких камешков, размером с семечку подсолнуха, под уклоном 50-55°... В общем, съезжать пришлось на задницах все 600 метров. Но самое смешное было то, что группа, следовавшая за нами для встречи, на месте оказалась еще вчера, поскольку по долине ручья вокруг сопки были протоптаны прекрасные зверовки. Так что короткий путь нам стоил порванного и испачканного снаряжения. Издевки товарищей мы переносили спокойно, поскольку им такой чудесной красоты увидеть уже не доведется НИКОГДА!

Ориентировка по компасу в тумане также занятие неблагодарное и даже опасное. Как-то нас вдвоем с товарищем на подходе к перевалу накрыл облачный фронт. Видимость - метров 10-15. Но ночевать на этом перевале бессмысленно, поскольку нет ни воды, ни дров. Далее нам нужно было повернуть направо, подняться на плато и перейти на другую сторону водораздела. Риск заблудиться в таких условиях, конечно, был. Зная, что у человека правый шаг отличается от левого, то, забравши немного больше вправо, мы могли уйти на огромное пустынное плато, ну а завернув влево - не попали бы на водораздел и, скорее всего, скатились бы в исходную точку. На этом основании я, ориентируясь по азимуту, скорректировал направление движения на четыре градуса левее. Вскоре мы подошли к краю плато. Спуск был абсолютно закрыт облачным массивом. Зная, что склоны кратера Нестерихи, куда мы направлялись, были совершенно не крутыми, я смело пошел траверсом вниз, не обращая внимания на то, что видимый глазу участок состоял из небольших ступенек, круто уходящих в неизвестную, затянутую облаками глубину. Длительность этого спуска я обосновал медленным движением в тумане, поскольку из-за опасности потеряться мы держали визуальный контакт. Когда же наше терпение иссякло, мы вышли на ровное место. Дальше мы решили не рисковать и заночевали. Утром, когда солнце озарило мир, я увидел что мы находимся в маленьком горном цирке диаметром не более пятисот метров, стены которого представляли крутые склоны с уступами-ступеньками, по которым впору скакать разве что горным баранам. Пришлось искать более-менее приемлемый путь и подниматься назад на плато.

Река Озерная

Уже сверху я увидел свою ошибку - если бы мы прошли по краю вперед еще 50 метров, то попали бы на перешеек водораздела, а оттуда вправо и вниз к истоку реки. Вот такая маленькая ошибочка стоила дня напряженной работы. А еще я пришел к выводу, что нужно любить себя единственного и не напрягать, если есть сомнения. Нужно остановиться, подумать, попить чаю с корешком, в конце-концов, - и все будет торчком!

Не знаю почему, но я всегда любил костры. Возможно, это последствие первобытного воспитания, но меня это не смущает. Разжечь костер даже под проливным дождем не есть проблемой, необходимо предусмотреть лишь несколько вещей: сухие спички, полоска оргстекла и кусочек полиэтиленового тента. А еще - вертикально стоящий сухостой всегда сухой. Я люблю жаркие долгоиграющие костры. Абсолютно несложно сделать костер направленного действия или с невысоким пламенем, но с большой теплоотдачей. В любом случае энергия, полученная от костра, лучше всего восстанавливает силы организма. Не зря Дерсу Узала - герой повести А. Арсеньева - часто проводил ночи, сидя в полудреме у костра. И жизнь хороша, когда живешь не спеша!

Много наших известных современников любили вылазки в тайгу. Высоцкий часто бывал на Урале в районе Кожима, В. Цой влюбился в Камчатку, В. Бутусов исчез на пять лет в просторах Алтая и теперь регулярно туда возвращается. Список можно продолжать до бесконечности. На себе проверил, когда много дней стоит необыкновенная тишина, когда не мельтешат всякие лица,трамваи и прочее, охватывает ощущение, что кроме этих безмолвных горных вершин, ледников и реки, монотонно шумящей рядом тайги ничего больше не существует. Та цивилизованная жизнь, из которой я сюда пришел, не настоящая, а лишь плод моего больного воображения. Есть только этот мир, мир безмолвия, спокойного равновесия и суровой, но хрупкой красоты. Понимаю, что я - производное цивилизации и, в конце-концов, все равно вернусь в тот мир, откуда пришел. Но то время, которое я провел вне города, позволяет мне увидеть красоту всего мира и, в частности, самого города. Ведь все постигается в сравнении.

г.Сабля с востока

Очень печально, что обилие туристов (так же, как и геологов-нефтянников) приводит к разрушению девственных лесов. В Сибири по этой причине леса горят каждый год, так же как в Америке и в Австралии. Особенно больно смотреть на лиственничные леса Полярного и Приполярного Урала. Корявое деревце в тех суровых условиях вырастает за пятьдесят лет всего лишь до 2-3 метров в высоту, а какой-то "нехороший человек" в состоянии сжечь целые массивы за пару часов! В наших Карпатах положение не лучше. Зрелый лес вырубили полностью, а молодняк не в состоянии защитить почву от эрозии. В горном Крыму уничтожены все можжевеловые леса для изготовления безделушек в угоду избалованным курортникам.

Вот вроде бы всего и всякого рассказал много, но чего-то главного так и не сказал. А вот чего я точно не люблю, так это вести дневники похода. Ну какими словами можно описать полет? Какие эпитеты подходят утренней дымке Приполярья? Как чернильный протокол передаст блеск глаз, полноту ударов сердца и вибрацию голоса? Поэтому идите в поход сами и ощутите все это на себе. Счастливого пути!